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Historia del almizcle

 

He encontrado un blog que se dedica casi solamente a hablar del almizcle. El blog se llama precisamente Grain de musc. Tiene muchos artículos, tanto en inglés como en francés. He traducido uno de los primeros, llamado "La paradoja del almizcle". Es muy interesante, la verdad.


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"LA PARADOJA DEL ALMIZCLE"



El almizcle seguramente es el punto máximo de tensión en perfumería. Por un lado, es un olor sucio, sexual, incluso fecal; por el otro, es la propia esencia de la limpieza, polvos y sábanas frescas. Es una nota esencial en perfumería, por su carnalidad tridimensional y la tenacidad que da a las composiciones; pero como compuesto, parece estar bajo algún hechizo malvado. Si es natural, conlleva la muerte de los animales que lo producen. En sus formas sintéticas, ha demostrado ser fotosensible e incluso neurotóxico (los nitro-almizcles), y se sospecha que causa graves daños por acumulación en el cuerpo y en el ambiente (los almizcles policíclicos).


Es una nota sagrada, incorporada al mortero de algunas mezquitas para exhalar su suave olor.
Es una nota maldita, y en el siglo IV uno de los doctores de la Iglesia, San Jerónimo, advierte a las mujeres cristianas que no imiten a las mujeres paganas que llevan "almizcle de ratón" (que se cree una identificación errónea de la bolsa recogida del ciervo almizclero).


Sin embargo, los orientales estuvieron locos por el almizcle durante siglos. Los olores fuertes o animales no se llevaban solo como adorno: se pensaba que formaban un escudo protector contra el miasma pútrido que traía enfermedades, según las creencias médicas de aquella época.


Pero en algún momento a mediados del siglo XVIII, las sustancias animales como el almizcle, el civet y el ambar gris se incluyeron en el anatema médico contra sustancias pútridas: el olor del almizcle fue comparado al del estiércol o incluso a excrementos humanos fermentados. Su fuerte olor se decía que desestabilizaba "nuestros nervios más delicados", según la Enciclopedia de filósofos franceses de 1765. Llevar esencias animales se convirtió en un signo de gustos depravados y de dudosa higiene. Con el auge de los valores burgueses, cualquier perfume era sospechoso de inmoralidad, según explica el historiador Alain Corbin en su inmenso ensayo "The Foul and the fragant": "Se desvanece, volatiliza, es el símbolo de la destrucción. Lo efímero no puede acumularse. La pérdida es irreparable (...). Doblemente inmoral, sería preferible que perdiera sus referencias animales y que desaparecieran sus provocativas alusiones al instinto de reproducción, junto al almizcle":

Influída por Jean-Jacques Rousseau, la nueva sensibilidad persigue la comunión con la Naturaleza; se rechaza el deliberado artificio de las fragancias picantes más antiguas. Solo los viejos libertinos y las cortesanas apestaban a almizcle. En el "Tratado de los Olores" de 1777, Dejean sentencia: "para ajutarse al gusto de hoy en día, se debe suprimir totalmente el almizcle y solo añadir unas cuantas gotas de quintaesencia de ambar gris".


Los olores vegetales y delicados se prefieren a esos que recuerdan a secreciones físicas o a funciones fecales. El olor, explica Corbin, se rechaza como atracción sexual. Ahora debe disfrazarse: "No ha habido antes una mayor revolución en la historia de la prostitución".
A pesar de volver a ponerse de moda brevemente tras la Revolución Francesa - los jóvenes monárquicos muscadinos se bañaban en él-, el almizcle es acusado de causar histeria en el siglo XIX. Se utiliza, junto al sándalo y la vainilla, para tratar el sopor sexual en las mujeres, según el sexólogo Havelock Ellis (1859-1936).

Sin embargo, el almizcle no desapareció de los laboratorios de perfumista, y el siglo XIX, obsesionado con el sexo, lo esconde en sus fragancias al igual que los caballeros burgueses escondían a sus amantes. En su tratado de 1857 "El Arte de la Perfumería", Septimus Piesse dice con algo de ironía: "Es una moda actual que la gente diga que no le gusta el almizcle, pero en cambio, tras nuestra amplia experiencia en una de las más grandes perfumerías de Europa, somos de la opinión de que el gusto público por el almizcle es tan grande como todo perfumista desearía. Las composiciones que lo contienen siempre son las preferidas, las más vendidas, mientras que el vendedor tenga cuidado de asegurar al cliente que no llevan almizcle".
Muchas de las recetas para productos de higiene contienen almizcle. En 1900, según el historiador del perfume Annick Le Guérer, los perfumistas prestigiosos como "Houbigant, Lubin, Gellé Frères, ofrecen muchos artículos como jabones que contienen algo de almizcle, preparado con muchos meses de antelación".

Es entonces cuando la percepción pública del almizcle da un giro de 180 grados, para convertirse, como escribe el perfumista Jean-Claude Ellena, en "la señal olfativa de la limpieza". Prohibitivamente caro, el almizcle natural que se utilizaba en perfumería hasta 1970 fue gradualmente reemplazado desde finales del siglo XIX hacia adelante por diferentes tipos de almizcle sintético. Los almizcles policíclicos se descubrieron en los años 50: no son biosolubles en agua y se usan mucho en detergentes así como en productos para el baño.

Moléculas con nombres de ciencia ficción -Galoxolide, Tonalide, Habanolide, Helvetolide - ahora reemplazan los nitro-almizcles descubiertos por Baur en 1888-91, prohibidos en países desarrollados a causa de la fotosensibilidad y las propiedades neurotóxicas (el carísimo almizcle ambrette sin embargo se utiliza todavía en la India).

Ampliamente usado en perfumería funcional, los almizcles policíclicos también se han abierto camino en la alta perfumería:

- el superventas Trésor de Lancôme compuesto por Sophia Grosjman se dice que contiene un 21% de Galaxolide.
- Glow de Jennifer López se rumorea que tiene un 50% de puro Habanolide.
- Según Luca Turin, Le Mâle de Jean-Paul Gaultier no tiene prácticamente nada más que almizcles sintéticos.
- Narciso Rodriguez for Her de Francis Kurkdjian ha interpretado brillantemente el halo de inocencia de esos almizcles artificiales asociándolos con una nota de azahar que es igualmente sintético e inocente.

Los "almizcles blancos" se han utilizado tanto en detergentes y durante tanto tiempo, que se han convertido en un sinónimo de olor a limpio. Sin embargo, juegan un doble juego. Al mezclarlo con las exhalaciones de un cuerpo limpio y desodorizado, también evocan lo carnal. Negar nuestra naturaleza animal y reemplazar su olor con una etiqueta de higiene impecable expresa el deseo de seducir, y de esa forma, el cuerpo se presta a los juegos del deseo.

No obstante, la perfumería no ha rechazado completamente el atractivo de los sucios almizcles de edades antiguas, como descubriremos en el siguiente episodio."

Referencias:

Alain Corbin, "The Foul and the Fragant"
Annick Le Guérer, "Le Parfum des origines à nos jours"
Luca Turin, "The Secret of Scent"
Septimus Piesse, "The Art of Perfumery"
Havelock Ellis, "Sexual Selection in Man"

(Grain de musc, 8 de mayo de 2008)
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Lo subo...

que cansinos los de la publi¡¡

 

Vaya¡¡

Alucinada y hechizada me ha dejado la historia sobre el almizcle, en una parte según leía me ha venido a la mente la escena de la pelicula El Perfume cuando todos están como locos y desatados por el olor.
Me ha gustado mucho leerlo yzma


Gracias¡¡

 

Más sobre el almizcle

Subo este hilo (ya viejo jejeje) para poner la traducción de un texto que he encontrado en el blog de Histoires de parfums sobre los tipos de almizcles animales. Espero que os resulte interesante

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Los almizcles animales (Histoires de parfums)

Almizcle o musk es el nombre dado originalmente a una sustancia con un olor penetrante obtenida de una glándula del ciervo almizclero macho, que se encuentra entre su estómago y los genitales. La sustancia se ha utilizado como popular fijador del perfume desde la antigüedad y es uno de los productos de origen animal más caros del mundo. El nombre, Muska, es una palabra de origen sánscrito que significa "testículo", y ha llegado a abarcar una amplia variedad de sustancias con olores algo similares, aunque muchos de ellos son bastante diferentes en sus estructuras químicas. Entre ellas se incluyen las secreciones glandulares de animales distintos de los ciervos almizcleros, numerosas plantas que emiten fragancias similares, y sustancias artificiales con olores similares.

El ciervo almizclero

El ciervo almizclero pertenece a la familia Moschidae y vive en Pakistán, la India, el Tíbet, China, Siberia y Mongolia. Para obtener el almizcle, se mata al ciervo y se extrae su glándula, también llamada "bolsa almizclera". La bolsa se seca al sol, sobre una piedra caliente, o por inmersión en aceite caliente. Tras el secado, la pasta de color marrón rojizo se convierte en un material granulado negro llamado "grano de almizcle", que se utiliza para las disoluciones alcohólicas. El aroma de la tintura se hace más intenso durante el almacenamiento y adquiere un agradable olor sólo después de haberse diluido considerablemente. Ninguna otra sustancia natural tiene un aroma complejo asociado con tantas descripciones contradictorias. El olor del almizcle es descrito comúnmente como olor animal, a tierra o a madera o algo parecido al olor de la piel de bebé.

El buen almizcle es de un color púrpura oscuro, seco, suave y untuoso al tacto, y amargo en el sabor. La mitad se disuelve en agua hirviendo; un tercio en alcohol, y aún menos en éter y cloroformo. El grano de almizcle aromatiza millones de pies cúbicos de aire sin pérdida apreciable de peso, y su olor no es sólo más penetrante, sino también más persistente que el de cualquier otra sustancia conocida. Además de sus principios odoríferos, contiene amoniaco, colesterol, materia grasa, una sustancia resinosa amarga, y otros principios animales.
El de mejor calidad es Tonkin, almizcle del Tíbet y China, seguido del almizcle de Assam y Nepal, mientras que el almizcle Cabardine de Rusia y el de las regiones chinas del Himalaya se consideran inferiores. La obtención de un kilogramo (2,2 libras) de granos de almizcle requiere entre treinta y cincuenta ciervos, lo que hace que las tinturas de almizcle sean muy caras. A principios del siglo XIX, los granos de almizcle de Tonkin costaban aproximadamente el doble de su peso en oro.

El almizcle ha sido un componente clave en muchos perfumes desde su descubrimiento, ya que es un potente fijador del olor. A pesar de su alto precio, las tinturas de almizcle se utilizaron en perfumería hasta 1979, cuando el ciervo almizclero fue protegido como especie en peligro de extinción por la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES). Hoy en día, la CITES controla su comercialización, pero la caza furtiva y el comercio ilegal continúa. Un traslado ilícito de 700 kilogramos (1.500 libras) de almizcle de ciervo almizclero chino, se incautó en Japón en 1987, una cantidad que corresponde a unos 100.000 ciervos muertos. Hasta fines de siglo XIX, el almizcle natural se utilizaba ampliamente en perfumería hasta que motivos económicos y éticos llevaron a la adopción del almizcle sintético, que es el que se utiliza casi exclusivamente. El compuesto orgánico responsable del olor característico del almizcle es el "muscone".

Actualmente el uso de bolsas almizcleras se limita a la medicina tradicional china.

El castoreo

El castor ruso, que se alimenta de pescado, produce un aceite de castor (castoreo) de peor calidad. El del castor canadiense, en cambio, tiene un olor sutil de tinta y de cuero. Esta sustancia aceitosa, con la que el castor engrasa su piel, se produce por un par de glándulas internas. Se extrae en enero, cuando los cazadores canadienses cazan al animal, gran depredador forestal que es dañino para el ecosistema cuando es demasiado numeroso.

En la elaboración de perfumes, el término castoreo designa al extracto resinoide resultante de secar el ricino de castor. Las bolsas de castor se dejan secar dos o más años para que se suavicen y para que el olor fuerte y crudo se disipe. En perfumería, el castoreo ha sido utilizado como una nota que sugiere cuero animal, y se une a otras notas de cabeza, corazón o fondo. Suele ser una nota de fragancias orientales y chipres. Algunos perfumes clásicos que incorporaban esencia de castor eran Emeraude de Coty, Cuir de Russie de Chanel, Magie Noire y Caractère de Lancôme, Madame Hechter, Carven, Givenchy III, Shalimar, y muchas composiciones con el cuero como tema principal. Sin embargo, se usa cada vez menos a causa de la mala opinión pública que tiene.

El civet

La civeta, un tipo de gato salvaje de Etiopía, marca su territorio con un almizcle (también llamado civet) de gran valor como fragancia y fijador del perfume. En cambio, afortunadamente para la civeta, esta sustancia procede de una bolsa exterior. Tanto machos como hembras segregan un olor fuerte, producido por las glándulas perineales, que se extraen, ya sea por muerte del animal y la eliminación de las glándulas, o raspando las secreciones de las glándulas de un animal vivo. Este segundo método es el preferido hoy en día. La civeta se cría en granjas etíopes (que permiten crear empleo en la región). De este excelente fijador Jacques Guerlain decía: "Si no pudiera utilizar más que un solo producto animal, ese sería el civet", que de hecho está presente en Shalimar y en Jicky.

El ámbar gris

El ámbar gris no se debe confundir con el ámbar amarillo, esa resina fósil de color miel con la que se hacen joyas. Tampoco tiene nada que ver con el ambrette, un grano originario de Brasil que es ingrediente de perfumería, pero no tiene nada que ver con el ámbar gris.

El ambar gris es una secreción biliar de los intestinos del cachalote, que, a fuerza de comer demasiados pulpos, tiene molestias digestivas y acaba echando al mar una sustancia intestinal llamada "ámbar gris". Más ligero que el agua, este material se encuentra flotando en el mar o en la arena cerca de la costa. Una vez recogido, el ámbar se pone a secar varios meses hasta que su olor, antes nauseabundo, da paso a un delicado olor yodado o dulce olor a tierra. Este ingrediente, de elegancia remarcable, se emplea como fijador en perfumes de excelente calidad, aunque se sustituye cada vez más por productos sintéticos. Pero hay que tener paciencia: este producto del azar escapa a todo circuito de producción y por eso es tan caro. El ambar gris se puede encontrar en el Océano Atlántico, en las costas de Brasil y Madagascar, y en la costa de África, de las Indias Orientales, Las Maldivas, la China, Japón, India, Australia, Nueva Zelanda y las islas Molucas. La mayor parte del ámbar gris que se comercializa proviene de las Bahamas y de la isla de Providencia en el Caribe.

Grupos de defensa animal

Los grupos en defensa de los derechos de los animales, tales como la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales, han manifestado su preocupación y consideran que extraer almizcle es cruel con los animales. Entre estas preocupaciones éticas y la disponibilidad de sustitutos sintéticos, la práctica de la caza de civetas almizcleras está en vías de desaparición. Chanel afirma que el civet natural se sustituye por uno sintético desde 1998.
Cuando se habla de prohibir las sustancias animales, es una tontería por lo que respecta al ámbar gris, que es una secreción expulsada por el animal. Al contrario, una solución mejor sería proteger a estos animales para poder seguir recogiendo su precioso ámbar en las playas.


Fuente:

http://www.1969histoiresdeparfums.com /blog/2009/05/animal-raw-materials/

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Hola Yzma!!!

por: nat2835

Que post mas interesante! gracias por mantenernos informadas.
Besos

 

¡Hola Nat!

por: yzma80

Aunque bueno, este post es ya añejo jajajaja

Fue de los primeros tochos que traduje en el foro. Me alegro de que aún sea útil.

¡Besos!

 

Gracias yzma

por: duquesa83

Esta muy interesante la verdad es que eres toda una entendida,gracias a ti he descubierto porque me gusta tanto glow,una preguntita me gusta mucho el whithe musk de bodyshop pero aqui donde vivo no lo venden me puedes recomendar uno parecido muchas gracias y besos

 

Hola duquesa

por: yzma80

Siento no poder ayudarte, pero yo el White Musk de Body Shop solo lo he probado una vez. Es que el Body Shop, aunque lo tengo en Alicante, no me queda muy próximo y he ido pocas veces.
Que yo recuerde por el olor de ese Musk, tienes del estilo el Musk de Jovan, ¿lo has probado?
La entendida del foro en musks es Bel, y además utiliza muchos musks de Body Shop, a ver si se pasa y te puede responder

¡Besos!

 

White musk

por: bel2222

Ja,ja,ja..no te creas, me parece que que todavía no he conocido mi musk perfecto.
La verdad es que no sé de ningún musk que se parezca al de la Body Shop, hasta el que venden ahora es diferente al de hace años, después de tantas reformulaciones. Se ha quedado con mucha menos fijación.

En la página web vienen todas las tiendas, y me imagino que también habrá muchas ofertas en ebay.

http://www.thebodyshop.es/GlobalEntry/tiendas/index.html

Hay perfumes de musk en las marcas Néctar, Bottega Verde, Jovan, CSP; Lorenzo Villoresi ,Il Profvmo , Natura, Kielh's o Annick Goutal ( los dos últimos me resultan insufribles) pero cada uno es diferente. Tengo mucha curiosidad por el de Frederic Malle y por el Musc Oil n 6, pero no los he probado nunca.

Besos.

 

Musc ravageur de frédéric malle

por: yzma80

Es una auténtica delicia, riquísimo. Pero lo veo poco similar a otros musks como el de Body Shop.
El de Frédéric Malle tiene bastante presencia de canela y ámbar, y como olor de musc-limpio yo diría que es menos puro, aunque sea probablemente el almizcle la nota principal. Es muy de piel, nada fresco, sino altamente sensual y "templado". La verdad es que es una pasada, pero es de los muscs que no tienen nada que ver con olorcito a suavizante.

¡Besos!

 

Muchas gracias a todas

por: duquesa83

Intentare probar los que me decis besos

 

Es verdad

por: yzma80

Me acuerdo de que lo comentaste en su día jejeje
Si crees que le puede gustar e interesar, puedes pasarle también este nuevo texto.

¡Besos!

 

Hola muñeca !!

super interesante la nota!!! me vino a la mente cuando era jovencito y usaba LIGHT MUSK de AVON (no el musk no me gustaba mucho era muy fuerte) una delicia, siempre me preguntaban k era pues era muy sensual, la verdad siempre me gusto el almizcle, esuna nota muy interesante con muchos matices y es verdad k tiene un punto afrodisiaco aunk paradojicamente huela a jabon , a limpio, casualmente k nombras el GLOW para mi es muy sexy
besos horacio

 

¡hola!

Veo que ha vuelto a subir este hilo
Me alegro de que os haya resultado interesante.

No recuerdo si la autora (Carmencanada) escribió la segunda parte, en la que profundiza en los almizcles más animales y "sucios". Si os interesa puedo ver si la escribió y la traduzco.

¡Besos!

 

Porsupuestisimo !!

por: mirisusa

jaj.. y en honor a eso me puse Narciso R edt, nada mas que para estar en casa ..
Seria lindo continuar la historia.
Besos

 

Yzma

es muy lindo lo que nos traes, no lo habia descubierto antes cuando lo posteaste, y la verdad, deberias trabajar en perfumeria, tu interes por los temas y todo lo que ya sabes, podrias tener participacion en representaciones y presentaciones de marcas, ojala algun dia puedas explotar tu potencial interes por el tema y te sea util economicamente. Esto del Almizcle es super interesante !! Gracias por traernos cosas tan lindas y desaznarnos un poco !!!!

Besitos !

 

Muy interesante, yzma

He decubierto este fantástico hilo sobre el musk, porqye ayer Yzma lo recordaba el otro que tratama sobre el almizcle.
Yo creo que mis odiados musk de Kielh's y de Annick Goutal son de los sintéticos que tratan de rememorar el aroma más carnal del verdadero almizcle, y claro, los que me gustan a mí son los ( sintéticos también) que transmiten la sensación de limpieza.
Lo más preocupante es pensar que casi todos los perfumes tienen musk sintético ( no sólo los nitroalmizcles lo son) , y en los últimos años ha saltado la voz de alarma sobre su posible peligrosidad para la salud.
Podéis "googlear" un poco poniendo en el buscador "informa Greenpeace+ perfumes" . Es una pena que sólo investigasen unos pocos perfumes, pero quitando Miracle de Lancome y Puma, pocos se salvaban. De hecho, mi querido White Musk estaba entre los primeros en componentes sospechosos. La marca The Body Shop se ha comprometido a ir retirando poco a poco los ftalatos y algunos almizcles artificiales, pero por el momento sólo lo están haciendo en los productos nuevos. Yo debo de estar hipermegacontaminada de estos componentes, porque gran parte de mis colonias, jabones y lociones hidratantes tienen este aroma .

 

Yzma cariño!

Como me gusta que nos traduzcas cositas! aun no habia tenido la oportunidad de leer este texto y ahora lo he leido y me ha encantado!

Muchas gracias guapa, eres buenisima!

Anna.

 

¡hola sirocco!

por: yzma80

Me alegro de que le gustara tanto el texto a tu compi

Pero bueno, déjale claro que no es mío, ¿eh? Jeje que yo solo traduzco del inglés de un blog muy interesante, y el mérito es de la chica (creo que es chica) que lo escribe. Lo que pasa es que me gusta traduciros cosas porque así aprendemos todos más. Pero siempre pongo de donde saco los textos, no me vaya a meter en líos un día jajajaja


¡Besitos y si os gusta os traduciré más cosas sobre el almizcle!

 

¡hola sirocco!

por: yzma80

Pues se ve que han ido avanzando las investigaciones y ahora hay algunos sintéticos que también son perjudiciales, por lo que dice ahí.

Es muy interesante leer sobre como se consiguen las diferentes notas, el libro que estoy leyendo va de eso, pero centrado solo en esencias naturales y no sintéticas.

¡Besitos!

 

Que interesante!!!!

Me ha encantado tu post!! que interesante, a mi me encantan las notas de almizcle en los perfumes.
No deja de sorprenderme que un olor tan dulce y sensual provenga de la glandula de un animal!!! yo tube la oportunidad de oler el almizcle tal cual, en una exposicion de olores y perfumes, y es realmente desagradable!!!!
Se dice que es la fragancia mas potente que existe, y que una gota vertida en un pañuelo puede durar 40 años!!! y davan gran calidad y durabilidad a los perfumes antiguos.
Practicamente casi todos los perfumes que me gustan lo llevan!!

BESITOSS!!!

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